ЧАСТЬ 2
В первой части статьи Игоря Лядова речь шла об экстенсивной стратегии выращивания рассады на подоконнике. В публикуемом ныне продолжении описывается интенсивная стратегия.
Казалось бы, какой смысл в том, чтобы запускать рассаду рано, а потом с помощью различных ухищрений не давать ей расти? Не лучше ли дождаться более длинного дня, недостаток света восполнить электродосвечиванием, сбалансировать прочие условия на хорошем уровне и в кратчайшие сроки получить рассаду с высокой потенциальной урожайностью? Безусловно, это более правильный путь. Но он требует подготовки, оснащения подоконников светильниками, некоторых других приспособлений. А без дополнительного освещения остаётся только одна возможность — медленное выращивание рассады с ограничением полива (это и есть вкратце суть экстенсивной стратегии. – «ДВК»).
Электродосвечивание рассады
Свет – главная проблема при выращивании рассады, и начинать улучшение условий в жилом помещении нужно с её решения.
Многие огородники воспринимают нехватку естественного света при выращивании рассады как нечто неизбежное. Такую покорность обстоятельствам можно понять, ведь солнечный свет – это то единственное, за что нам не надо платить. А электродосвечивание стоит денег. Затратны как сама электроэнергия, так и светильники с лампами. Но уж если мы решили заплатить за освещение рассады, хотелось бы использовать наиболее экономичные источники света. Рассада должна получить максимальную пользу при минимальных материальных затратах с нашей стороны.
1. Лампы накаливания – 3% эффективности.
2. Ртутные лампы ДРЛ, ДРЛФ – 10-12% эффективности.
3. Лампы люминесцентные ЛБ, ЛД, ЛДЦ – 20-22% эффективности.
4. Натриевые лампы ДНаТ, Рефлакс – 25-30% эффективности.
Увеличение освещённой площади
Когда семена высевают в ящики рядками, всходы занимают очень мало места. Через 1–2 недели у подросших сеянцев в несколько раз возрастает потребность в жизненном пространстве. В результате пересадки (пикировки) рассада должна занять, по крайней мере, в 8–10 раз большую площадь, чем занимали сеянцы. Обычно сразу после пикировки начинает ощущаться нехватка освещённой площади. Речь идёт даже не о месте под светильниками, а просто о площади вблизи окон.
Надо заранее подсчитать, какой объём рассады вы сможете вырастить, и не высаживать лишнего. Лучше вырастить 40–50 шт. хорошей здоровой рассады, чем 100 и более некачественной, вытянутой и больной.
При установлении снаружи плюсовых дневных температур используют также площади застеклённых балконов и лоджий, куда рассаду теплолюбивых культур выносят в дневное время. На балконах и лоджиях вдоль наружной стены на уровне подоконника сооружают сплошные деревянные или решётчатые полки. Главное – поверхность полок должна быть строго горизонтальной. Незастеклённые балконы и лоджии тоже используют под рассаду, когда позволяет погода.
Если в квартире балкона нет, можно воспользоваться опытом огородников 50-х годов и сделать полочку-ящик с наружной стороны окна, прикрепив её к раме с помощью металлических уголков или подвесив на синтетических ремнях.
Влажность воздуха
Степень насыщения воздуха водяными парами существенно влияет на рост и здоровье рассады. Это третий в ряду важнейших факторов (свет, температура, влажность), которые определяют, благоприятен для рассады микроклимат помещения или условия угнетают и убивают её. Оптимальным является интервал 60 – 80% относительной влажности.
В квартирах с центральным отоплением обычно очень сухо. Это мощный стрессовый фактор для комнатных растений вообще, а для рассады овощных культур в особенности. Сухость насильственно вмешивается во внутренние процессы растений, заставляя их протягивать через себя и испарять с поверхности листьев во много раз больше жидкости, чем нужно для нормальной жизнедеятельности и роста.
Даже при влажном грунте корни плохо справляются с работой, и возникает водный стресс. К тому же при усиленном испарении в листьях накапливаются лишние соли. У растения есть только один способ бороться с отрицательными последствиями сухого воздуха — закрыть устьица листьев и прекратить прокачивание воды. Устьица закрываются, в листья перестает поступать углекислый газ, и фотосинтез прекращается.
При низкой влажности воздуха ухудшается качество рассадного грунта. Усиленное испарение влаги с поверхности ведёт к засоленности верхнего слоя грунта, что провоцирует болезни сеянцев.
В помещении с рассадой влажность воздуха надо постоянно контролировать и регулировать.
Измерение влажности
Мы редко определяем влажность воздуха в жилом помещении, хотя сделать это совсем не трудно. Нужно лишь иметь ртутный термометр и 10 минут времени, чтобы дважды измерить температуру. Первый раз – сухим градусником, второй раз – обернув его головку мокрой марлей. Чем суше воздух, тем больше будет разница между показаниями. По разности показаний и определяют относительную влажность воздуха в помещении, используя стандартную таблицу.
Методика следующая. От показаний сухого термометра отнять температуру, показанную влажным термометром. Полученную цифру найти в таблице соответствий для определения относительной влажности воздуха.
Если измерение днём, когда на улице солнечно и стоит лёгкий морозец, результаты вас потрясут: в вашей квартире влажность воздуха 25% или ниже — точно такая же, как в пустыне Сахара. При такой влажности молодые растения испытывают тяжёлый водный стресс, а от стресса до болезни – один шаг.
Регулирование влажности
Для повышения влажности обычно рекомендуют расставлять на шкафах ванночки с водой, разбрызгивать воду из пульверизатора, развешивать мокрые полотенца по батареям. На самом деле это хлопотно и малоэффективно. Таким путём относительную влажность удается повысить всего на несколько процентов, и то ненадолго. А разница между желаемыми 60–80% относительной влажности и 25–30% имеющимися в наличии огромна.
Единственный эффективный способ заключается в другом. На полу возле батареи поставьте длинный вазон, в каких выращивают цветы на балконах, или другую ёмкость удлинённой формы и наполните её водой. Намочите рыхлую толстую ткань и одним концом опустите её в вазон, а другим накройте батарею. По этому «фитилю» влага будет непрерывно подниматься и испаряться. При этом в помещении повышается влажность и снижается температура. Снижение температуры в помещении полезно для рассады само по себе. Кроме того, понижение температуры на 1° увеличивает относительную влажность воздуха на 6%. Таким образом, фитиль на батарее воздействует на влажность воздуха двояким образом: увеличивает общее количество водяного пара в воздухе за счёт испарения и повышает степень насыщения воздуха водяными парами (относительную влажность) за счёт понижения температуры.
Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает «фитиль». Тонкая ткань, даже сложенная в два-три слоя, быстро пересыхает и перестает подавать воду. Не забывайте вовремя подливать воду в вазон, она быстро испаряется. Такое устройство может за сутки прокачать до 10 л воды и существенно нормализовать влажность воздуха в помещении.
Ещё один резерв для создания здорового микроклимата — локальное увеличение влажности воздуха в зоне выращивания рассады. Повысить влажность непосредственно вокруг растений можно с помощью поддонов, дно которых покрывают 3-сантиметровым слоем керамзитового дренажа, мелкой речной галькой или просто крупнозернистым песком с камешками. В поддоны наливают небольшое количество воды (примерно на 1 см), поверх дренажа ставят рассадные ящики. Чтобы поддоны могли работать на улучшение микроклимата, рассадные контейнеры не должны закрывать всю поверхность поддона.
Воздухообмен
Лучший способ проветривания при выращивании рассады — с помощью фрамуги. Поступление воздуха сверху обеспечивает достаточно интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади подоконника. К сожалению, в квартирах обычно имеются не фрамуги, а форточки. Узкие длинные форточки от подоконника до верха окна не обеспечивают равномерного и безопасного воздухообмена. Если нет фрамуги, добиться равномерного и интенсивного воздухообмена очень трудно. При плотном стоянии рассадных ящиков и других контейнеров циркуляция воздуха вокруг листьев затруднена, и это является ещё одним отрицательным фактором при выращивании рассады в жилых помещениях. Несколько улучшает ситуацию расстановка рассады. В редких случаях показано использование вентилятора (периодическое включение на короткое время в часы, когда на растения падает яркий свет). Обдувание растений решает проблему воздухообмена и делает стебли более упругими, но этот приём может быть рекомендован только при оптимальной влажности воздуха (не ниже 60% относительной влажности). А обдувание сухим воздухом увеличивает и без того сильное испарение с поверхности листьев и грунта, поэтому приносит больше вреда, чем пользы.
Если мы не можем оптимизировать воздухообмен, то, по крайней мере, не должны его ухудшать.
Нужно быть внимательными при установке светоотражающих экранов. Они не должны помещать рассаду в замкнутое пространство. Иногда у огородников появляется желание снизить температуру или повысить влажность воздуха за счёт создания микроклимата на подоконнике. Для этого практикуется отгораживание подоконников с рассадой от радиаторов и остального пространства комнаты с помощью полотнища полиэтилена, свисающего сверху и заткнутого за радиатор снизу. В таких условиях рассада может выжить только в одном случае — если из-под рамы поступает наружный воздух. Если же из-под рамы не дует, рассада непременно заболеет. Причина заболеваний — острое углеродное голодание, которое при отсутствии вентиляции развивается за 20—30 минут пребывания растений на ярком свету.
Игорь ЛЯДОВ
