С ЛЮБОВЬЮ О КАРТОШКЕ. ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ САГА. ЧАСТЬ 4

Продолжаем публикацию большого труда комсомольского огородника Игоря ЛЯДОВА об особенностях выращивания картофеля в местных условиях. Предыдущие части – первая, вторая и третья.

Как купить хороший картофель на посев на рынке или в магазине

Для покупки, конечно, желательно прийти в хороший специализированный магазин и там отобрать клубни для вашего огорода, но не всегда и не у всех есть такая возможность. Многие покупают картошку на посадку на рынках, у бабушек и так далее. Да и магазин зачастую не гарантирует качество.

На что же обратить внимание при покупке? В первую очередь смотрите на ростки! У хорошего картофеля ростки толстые и крепкие. Если вы видите нитевидные тонкие ростки, знайте: это признак вырождения. Такой картофель напичкан болезнями и не сможет развиваться нормально.

По той же причине не покупайте картофель без ростков. Так вы покупаете «кота в мешке».

Подготовка клубней к посадке

Итак, картофель мы купили. Но, как уже говорилось вначале, если просто кинуть его в землю, урожай мы, конечно, получим. Но не скоро и не такой, какого бы хотелось. Поэтому картофель нужно подготовить, создать ему условия для скорейшего развития.

Для этого мы можем подготовить клубни. И можем их прорастить.

Зачем и как нужно готовить картофель к посадке?

Растение живёт и развивается по своим законам. И законы эти придуманы не нами, а природой. Нам же хорошо бы их знать, чтобы получить хороший урожай, но при этом не делать лишнюю, никому не нужную работу.

Итак, для того чтобы картофель хорошо рос, его клубень должен находиться в тёмной и влажной среде – то есть под землёй. И рост клубня будет сдерживаться, пока нет этих оптимальных условий – чтобы не тратить силы, не выбрасывать ростки, которые не смогут расти нормально без корней, а только лишь израсходуют все питательные вещества, которые есть в клубне, и погибнут. Учёные выяснили, что в ростках картофеля есть некие вещества (они называются ингибиторами), которые вырабатываются на свету и разрушаются в темноте. Эти-то вещества и тормозят развитие ростков на свету. Поэтому клубень может спокойно пролежать больше года, не пускаясь в рост. И вот наступает день, когда клубень оказывается в земле. Но и тут он не начинает сразу давать ростки, а ждёт дней 7-10, пока вещества-ингибиторы не исчезнут.

Ростки на клубне также развиваются по определённым законам. Самые мощные и самые быстрые – на вершине. Остальные – запасные. Эти запасные ростки начинают интенсивно развиваться, только если что-то случилось с вершинными, основными. И никогда не будет растение пускать в ход все ростки одновременно. Включается мудрость природы: если нет угрозы для жизни, незачем отбирать питательные вещества у основных ростков. Клубень сам регулирует количество дочерних растений. Оставшиеся росточки долго не погибнут, но перестанут развиваться. Как будто замрут. Если что-то случится с основными стволами, эти ростки тут же тронутся в рост. Пока основные стволы живы – запасные «спят».

Зная эти закономерности, огородники, чтобы получить урожай пораньше и побольше, применяют разные методы подготовки клубня к посадке. Повышают температуру, увеличивают влажность, чтобы пробудить почки, кладут клубни в тёмное место. Кроме того, в практике картофелеводства существует множество способов подготовки посадочного материала: провяливание клубней, обработка минеральными удобрениями и микроэлементами, стимулирование прорастания почек путём надрезов клубня под ними, несколько способов проращивания. В зависимости от конкретных возможностей каждый овощевод-любитель может избрать для своих условий наиболее подходящий способ подготовки семенного материала, но всегда надо помнить о законах, по которым развивается растение. Я расскажу обо всех известных мне способах. И конечно, о том, что делаю сам. Может быть, что-то из того, что вы прочтёте, вам понравится, и вы сможете при помощи этого способа добиться высоких урожаев.

Сортируем клубни

Для выращивания картофеля используют здоровые клубни, полученные от высокоурожайных кустов. Об этом я уже рассказывал.

Перед посадкой посадочный материал тщательно перебирают и выбраковывают клубни, поражённые мокрой и сухой гнилями, ризоктониозом, чёрной ножкой, фитофторозом, обыкновенной паршой.

Не следует брать для посадки клубни измененной формы, уродливые, с механическими повреждениями, обесцвеченные.

Важно! Клубни обязательно должны быть рассортированы по фракциям: 50-80, 80-100, 100-130 граммов и т.д.

Для чего это делается?

Сажая картофель на своем участке, я обратил внимание на такую закономерность. Если посадить большие и средние или даже мелкие клубни вперемешку, то растение, которое пойдёт из большого клубня, в итоге «забьёт» росток из мелкого или среднего. Это понятно. У крупного клубня больше сил, он быстрее даёт росток, а значит, затеняет более мелкое и слабое растение, забирает активнее из почвы и питательные вещества, и влагу. Поэтому, сажая разнокалиберные клубни, вы получите в итоге очень неоднородные посадки, где сильные растения будут соседствовать со слабыми. А зачем нам отстающие? Ухаживаем-то мы за всеми одинаково, а урожай получим разный.

Поэтому я сажаю рядом клубни одной величины. Сначала сажаю крупные. Если остаётся место, то отдельно группой сажаю более мелкие.

Готовим к проращиванию – резка клубней

Часто крупные клубни после проращивания разрезают на части.

Я советую это делать только при нехватке посадочного материала, и только очень крупные клубни. Например, дал вам сосед три клубня какой-нибудь замечательной картошки, которую вы хотите развести на своём участке. И хотите вы получить не три куста в первый год, а хотя бы 10. Только в этом случае можно резать.

Я никогда не режу клубни! Опытным путём я выяснил, что урожай будет лучше, если сажать целый клубень, даже при том, что кустов будет меньше. Кожура картофеля обладает защитным слоем. Например, мой любимый сорт Астерикс устойчив к вредителю золотистой нематоде. Растения устойчивых сортов способны к «самообороне», так как отмершие клетки в районе кожуры в местах внедрения паразита становятся барьером для дальнейшего распространения возбудителя. Личинки лишаются возможности питаться. А когда вы разрезаете клубень, то не только ослабляете действие этих веществ, но ещё и привлекаете вредителя, который идёт «на запах» картофеля. А в итоге вы недополучите до 50% урожая.

Но не все со мной согласны. И не могу не привести и другой аргумент. В своё время мне на глаза попалась прекрасная статья Олега Телепова из Омского клуба картофелеводов. В своём рассказе о картофеле я буду часто ссылаться на его опыт. Вот что он пишет:

«…Есть приём, который всегда, а не потенциально, приводит к увеличению количества стволов – это резка семенных клубней. Клубень, разрезанный на две части, – это два клубня, и ведут они себя соответственно. Тут ещё в мозгах сидят стереотипы, которые кричат: «Не режь! Сажай целиком!»,  буду сажать в две строчки, буду делать кольцевание, а вот резать пополам… Урожайность целых клубней выше».

Если вести разговор о сравнении «выше – ниже», нужно решить, с чем сравнивать. Если сравнивать урожайность целого клубня с урожайностью от доли клубня с одним ростком – то урожайность целого больше. Если сравнивать урожайность целого и вместе взятых частей одного клубня – то урожайность частей выше. И намного. Насколько именно – зависит от схемы посадки. Урожайность половинки клубня может быть равна урожайности целого клубня. В моём опыте урожайность от вершин клубней была выше, чем от целых клубней».

Поэтому если вы решили резать, то делайте это так. Разрезайте клубни острым ножом вдоль между ростками так, чтобы каждая часть была массой не менее 30-40 граммов и имела два-три ростка.

Делить клубни желательно не в день посадки, а за несколько дней или хотя бы часов до неё. Нельзя сажать свежеразрезанный картофель, нужно оставить его на воздухе, чтобы он подвялился и образовалась корочка. На это лучше отвести день-два.

Разрезанные клубни нельзя присыпать ни золой, ни известью, как иногда делают овощеводы-любители, поскольку от этого посадочный материал загнивает, поражается чёрной ножкой и другими болезнями.

Клубни, у которых на срезе обнаружились признаки кольцевой гнили, фитофтороза, выбраковывают – ни в коем случае не сажать! А нож после этого обеззараживают в течение 10-15 секунд в пламени или в тёмноокрашенном растворе марганцовки.

Кроме разрезки клубня, используют и другие методы предпосадочной подготовки.

Провяливание клубней

Один из простейших способов подготовки их к посадке. Для этого в тёплом (12-15 градусов) и не обязательно светлом помещении (на чердаке, в сарае) клубни раскладывают тонким слоем и выдерживают в течение 5-8 дней до образования зачатков ростков. За это время в них накапливаются растворимые питательные вещества и ферменты, которые ускоряют прорастание почек и появление всходов. Рост и развитие растений от таких клубней потом проходит более интенсивно, а урожай получается выше.

Прогревание клубней

Его проводят за 2-3 дня до посадки, помещая клубни в условия высокой температуры (40 градусов). Высокая температура резко усиливает ферментативную деятельность, способствует превращению питательных веществ в легкоусвояемые формы, что способствует появлению ранних всходов.

(Продолжение в следующем номере.)