Завершаем публикацию большого труда комсомольского огородника Игоря Лядова об особенностях выращивания картофеля в местных условиях. Предыдущие части – первая, вторая, третья, четвёртая, пятая и шестая
В этот раз пойдёт речь о подготовке почвы к посадке и повышении её плодородия.
Севооборот
Севооборот для картофеля обязательная процедура.
Как у нас принято сажать картофель? Посадка из года в год производится одним и тем же семенным материалом (часто случайным), господствует бессменная культура картофеля. Систематическая борьба с болезнями и вредителями, как правило, не ведётся или ведётся неправильно, несвоевременно, когда вредитель находится в устойчивой стадии, а болезнь поразила бОльшую часть растений. И даже если вы вносите достаточно удобрений, урожаи начинают снижаться.
Чтоб этого не произошло, и нужен севооборот! Почва раз в четыре-пять лет должна отдохнуть от картофеля хотя бы один год.
Вы можете спросить, что можно посадить на поле вместо картофеля в больших объёмах?
Конечно, ни одна культура в таких объёмах нам не нужна. Картофель по праву называют вторым хлебом. Поэтому под его возделывание отводится наибольшая часть земель на приусадебных участках.
Есть два пути.
1. Частичный севооборот
То есть одну пятую часть земли, отведённой под картофель, засеивать другой культурой, которая является лучшим предшественником для картофеля. И так в течение пяти лет менять одну пятую часть участка под картофель.
Лучшими предшественниками являются озимые зерновые, бобово-злаковые смеси, рапс, люпин, лён, соя, кукуруза. Указанные предшественники снижают запас инфекции и число вредных насекомых в почве, создают условия для обеспеченности картофеля элементами питания, улучшают водно-воздушный режим почвы.
Нельзя использовать в качестве предшественников томаты, перцы, баклажаны, так как у этих культур общие вредители и болезни.
Следует избегать в качестве предшественников свеклу и морковь, так как они усиливают поражение клубней паршой и ризоктонией.
2. Сидераты
Их надо высевать перед посадкой или после выкопки картофеля.
Что такое сидераты? Это культуры, которые выращивают не для употребления в пищу, а для заделки зелёной массы в почвогрунт, чтобы обогатить его органическими веществами и азотом.
Сидераты помогают обогащать почву полезными веществами, а также борются с вредителями и болезнями. Это теперь знают все, об этом написано в любой книге по природному земледелию.
У меня есть свои соображения.
В книгах написано, что сидераты нужно сеять весной до основных посадок, летом для оздоровления почвы вместо культур, а осенью после сбора урожая.
Может быть, где-нибудь в Краснодарском крае это и возможно. Но у нас, на Дальнем Востоке или где-нибудь в северных районах России это не так. Лето короткое, сев начинается в мае. Если заниматься сидератами, то не успеешь посеять овощи. Поэтому возможность посеять сидераты появляется только осенью, когда выкопаю ранние сорта картофеля (поэтому я предпочтение отдаю при посадке ранним сортам). За счёт этого и получается у меня севооборот, хотя большая зелёная масса не успевает нарасти, но и на этом спасибо природе. До холодов желательно заделать эту массу в землю.
Следует учитывать, что молодая свежая трава разлагается в земле быстро, выделяет много азота, поэтому после заделки зелёной массы сидерата основную культуру можно высаживать уже через две-четыре недели. Если зелёной массы уродилось много, не годится всю её заделывать в почву: трава может закиснуть, не разлагаясь. Излишек лучше использовать для компостирования или на мульчу. Как это сделать? Для этого на грядки с культурными растениями раскладывают скошенную зелень слоем не менее пяти-восьми сантиметров. Это не только сохранит влагу в почве, будет препятствовать образованию почвенной корки, подавит развитие сорняков и обогатит почву гумусом, но и послужит хорошей питательной средой для размножения дождевых червей. Правда, в зелени будут скапливаться слизни, но они предпочитают питаться подвядшей травой, и культурные растения не тронут.
Если почва на вашем участке бедна азотом, хорошим материалом для мульчи может стать люцерна.
Растения, которые попадают в почву в возрасте образования жёсткого стебля, разлагаются медленнее, их ткани беднее азотом, но богаче углеродом, поэтому, заделывая в почву зрелую растительную массу, вы будете вынуждены незадолго до посева или посадки основной культуры вносить азотное удобрение. С учётом этого зелёное удобрение рекомендуется заделывать в почву в период бутонизации, до начала цветения, когда ткани растения ещё не очень грубые.
Для осеннего посева, который проводят в конце июля – начале августа, то есть сразу после уборки раннего картофеля, хорошо посеять однолетний люпин, рапс, викоовсяную смесь, горчицу белую, редьку масличную, бобы и горох. Все эти культуры успевают до наступления заморозков накопить весомую биомассу, которую и заделывают в почву. Так, с одного квадратного метра получают зелёной массы бобов до 700 граммов, горчицы – до одного килограмма.
В условиях северной и средней полосы нашей страны сидераты принято заделывать в почву осенью в возможно более поздние сроки, перед наступлением устойчивых заморозков, не допуская обсеменения растений. Практика показывает, что сидеральные культуры лучше запахивать неглубоко, причём, чем грубее масса, тем мельче, так как без доступа кислорода замедляется разложение и «зелёнка» превращается в торфообразную массу. Глубина заделки на лёгких почвах может быть в пределах 12-15 сантиметров, на тяжёлых – 6-8 сантиметров.
На мой взгляд, сидераты можно сеять для профилактики заболеваний и восстановления истощенных почв. Как уже говрил, я сею их в конце лета, после того, как убрал урожай раннего картофеля (это у нас происходит в середине августа). Да, я выкапываю картофель чуть пораньше, можно его ещё бы подержать в земле. Но в этом есть свои плюсы. Во-первых, успеваю сеять сидераты. А во-вторых, если картофель выкопать чуть раньше, он будет чище, не будет повреждён вредителем, например проволочником. Агрономы также говорят, что от такого картофеля на следующий год будет лучше урожай.
Сидераты также можно сеять всё лето на одном месте. Например, у вас есть грядка, на которой вы много лет сажали картофель. Понятно, что земля уже истощена, что в почве есть вредители и болезни, опасные для этой культуры. Поэтому можно несколько раз в течение лета засеять её сидератами.
Почему несколько раз?
Обращаю ваше внимание: чтобы получить от сидератов пользу, а не вред, их нужно вовремя убирать!
Нельзя допускать созревания семян. Нам нужны молодые зелёные растения, а не мощные взрослые растения, с сильными корнями, которые сбросят в землю семена.
Делайте так: посеяли, дождались хорошей зелёной массы (но до образования семян) – перекопали. Посадили снова. И так несколько раз.
Внесение удобрений
Урожаи картофеля, устойчивость к болезням, его питательные и вкусовые качества, внешний вид клубней напрямую связаны с применением удобрений. Каждая тонна выросшего картофеля выносит из почвы пять килограммов азота, восемь килограммов калия, два килограмма фосфора. Другие овощные культуры также выносят из почвы много азота и калия. Поэтому и необходимо вносить удобрения для восполнения плодородия почв.
Удобрения делятся на две группы – органические и минеральные. Я расскажу только об органических удобрениях, так как минеральные не использую. Почему? Я не возражаю против минеральных удобрений: это удобно и быстро – купил, прочёл инструкцию, разбросал. И для урожая такой вид удобрения не плох. Но для себя я установил, что вкус у овощей, которые удобряли минералкой, совсем другой. Минералка вкус портит. Но если вы всё же удобряете таким способом, мой вам совет: снижайте раза в три дозы, указанные на упаковке.
Органические удобрения улучшают физико-химические свойства почвы, повышают эффективность применения, улучшают водный и воздушный режимы почвы. Они содержат все необходимые для растения элементы питания, в том числе микроэлементы, и являются полными удобрениями, тогда как минеральные обычно содержат какой-нибудь один элемент. Органика способствует формированию и сохранению гумуса. При её внесении происходит улучшение структуры почвы.
Питательные вещества органических удобрений легкодоступны растениям, что наилучшим образом соответствует принципам экологического земледелия. Но необходимо помнить, что неправильная агротехника даже в этом случае может способствовать накоплению вредных веществ и нитратов в плодах и овощах.
Органические удобрения вносят из расчёта два-три килограмма на квадратный метр лёгких почв или шесть-восемь килограммов на квадратный метр тяжёлых почв. Заделывают их на глубину 7-10 сантиметров.
К органическим удобрениям относятся: навоз, навозная жижа, коровяк, компост, перегной, биогумус, сидераты, птичий помёт, кроличий помёт, фекалии, торф, ил.
